{"id":62994,"date":"2019-07-05T11:10:25","date_gmt":"2019-07-05T11:10:25","guid":{"rendered":"https:\/\/de.newseurope.info\/?p=62994"},"modified":"2019-07-08T09:42:25","modified_gmt":"2019-07-08T09:42:25","slug":"sternekoch-maximilian-lorenz-schluss-mit-der-aromenkleinstaaterei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/de.newseurope.info\/?p=62994","title":{"rendered":"Sternekoch Maximilian Lorenz: Schluss mit der Aromenkleinstaaterei!"},"content":{"rendered":"<div>\n<div class=\"image_description\">Die kulinarische Revolution beginnt bei Maximilian Lorenz mit leisen T&ouml;nen.<\/div>\n<p class=\"post_description\">Eine deutsche Hochk&uuml;che, wie es sie noch nie gegeben hat, will Maximilian Lorenz in K&ouml;ln erschaffen &ndash; ein maximal k&uuml;hner Plan, der weder Illusion noch Utopie bleiben muss. Die Kolumne Geschmackssache.<\/p>\n<style type=\"text\/css\">#tile4adlabel:after{content:\"\"} #tile4adlabel:before{content:\"anzeige\"}<\/style>\n<p class=\"First atc-TextParagraph\" id=\"pageIndex_1\"><span class=\"atc-TextFirstLetter\">S<\/span>ein Restaurant nach sich selbst zu benennen ist in aller Regel das Privileg der allergr&ouml;&szlig;ten K&ouml;che. Guy Savoy und Alain Ducasse nehmen es f&uuml;r sich in Anspruch, Vater und Tochter Arzak und die Roca-Br&uuml;der, Klaus Erfort als einziger deutscher Drei-Sterne-Koch &ndash; und ein k&uuml;hner, junger Mann aus Bergisch-Gladbach, der sich eines Tages seinen Sitz im Olymp der K&uuml;cheng&ouml;tter als Sch&ouml;pfer einer eigenst&auml;ndigen, deutschen Hochk&uuml;che verdienen will: einer K&uuml;che, die selbstbewusst aus dem &uuml;berm&auml;chtigen Schatten der klassischen Haute Cuisine tritt und sich nicht mit einer Variation des gro&szlig;en Vorbildes begn&uuml;gt, die ausschlie&szlig;lich mit deutschen Zutaten kocht, um ein vollkommen neues Aromenpanorama zu schaffen und dabei eher regional als national denkt- einer K&uuml;che, wie sie Ren&eacute; Redzepi im &bdquo;Noma&ldquo; in Kopenhagen und Heinz Reitbauer im &bdquo;Steirereck&ldquo; in Wien auf den Tisch bringen, zwei der besten Chefs der Gegenwart, die niemals auf die Idee k&auml;men, ihre Restaurants nach sich selbst zu benennen.<\/p>\n<p class=\"atc-TextParagraph\">Niemand kann Maximilian Lorenz vorwerfen, nicht fr&uuml;hzeitig genug mit dem Schmieden seines gro&szlig;en Planes begonnen zu haben. Zum elften Geburtstag machten ihm seine Eltern das verh&auml;ngnisvolle Geschenk, einen Tag lang beim gro&szlig;en <a class=\"rtr-entity\" data-rtr-id=\"a0e94db62a2259ff62c81d97282d94fb50f46b44\" href=\"https:\/\/www.faz.net\/aktuell\/rhein-main\/thema\/dieter-mueller\">Dieter M&uuml;ller<\/a> in die Kocht&ouml;pfe schauen zu d&uuml;rfen. Sofort war es um den Knaben geschehen, der fortan jede freie Stunde als Hilfskraft in M&uuml;llers Drei-Sterne-K&uuml;che verbrachte. Eine Lehre bei den gleichfalls besternten Br&uuml;dern Wilbrand in Odenthal war die logische Konsequenz, doch schon kurz darauf brach Lorenz mit den Konventionen seiner Zunft.<\/p>\n<p class=\"atc-TextParagraph\">Statt sich auf die &uuml;bliche Walz angehender Spitzenk&ouml;che durch die K&uuml;chen arrivierter Kollegen zu begeben, machte er sich mit einundzwanzig Jahren in K&ouml;ln selbst&auml;ndig, erkochte sich mit f&uuml;nfundzwanzig einen Michelin-Stern, beschloss mit siebenundzwanzig, seinen eigenen, radikalen Weg abseits der Haute-Cuisine-Alleen einzuschlagen, und er&ouml;ffnete gleichfalls in K&ouml;ln das sofort wieder mit einem Stern ausgezeichnete &bdquo;Maximilian Lorenz&ldquo; als Trutzburg einer radikal deutschen Hochk&uuml;che und exklusiv deutschen Weinkarte, die nur beim Franzen-Champagner eine unpatriotische Ausnahme im Sinne Goethes macht.<\/p>\n<h3 class=\"atc-SubHeadline\">So fein kann die deutsche K&uuml;che sein<\/h3>\n<p class=\"atc-TextParagraph\">Die kulinarische Revolution beginnt bei Maximilian Lorenz und seinem K&uuml;chenchef Enrico Hirschfeld allerdings nicht mit Paukenschl&auml;gen, sondern mit leisen T&ouml;nen. Das puristisch zur&uuml;ckhaltende Tatar vom Duroc-Schwein auf Roggenbrot ist nicht der K&uuml;chengru&szlig;proviant, um die Bastille zu st&uuml;rmen, und das Bio-Eigelb mit R&auml;ucherforellensud, Heringskaviar, winzigen Kartoffelcro&ucirc;tons und Meerrettichcreme begn&uuml;gt sich damit, eine sch&ouml;ne Miniaturisierung dieser klassischen Aromenkombination in unorthodoxer Gestalt zu sein. Doch schon beim t&auml;uschend echt nachgebauten &bdquo;Rheinkiesel&ldquo; aus Kalbsleber-Mousse zeigt die K&uuml;che ihren kreativen Impetus: Der Kiesel wird mit einer gut verdaulichen, auf Wodka basierenden, mit Bergamotte, Orangenschalen, Lavendel und Rosmarin parf&uuml;mierten Variante des K&ouml;lnischen Wassers 4711 bespr&uuml;ht, die dem Original geschmacklich erstaunlich nahe kommt.<\/p>\n<div class=\"source\">Quelle: <a href=\"https:\/\/www.faz.net\/aktuell\/stil\/essen-trinken\/kolumne-geschmackssache-sternekoch-maximilian-lorenz-16268841.html\">https:\/\/www.faz.net\/aktuell\/stil\/essen-trinken\/kolumne-geschmackssache-sternekoch-maximilian-lorenz-16268841.html<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Eine deutsche Hochk\u00fcche, wie es sie noch nie gegeben hat, will Maximilian Lorenz in K\u00f6ln erschaffen \u2013 ein maximal k\u00fchner Plan, der weder Illusion noch Utopie bleiben muss. 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