{"id":47642,"date":"2017-03-10T10:59:53","date_gmt":"2017-03-10T10:59:53","guid":{"rendered":"http:\/\/de.newseurope.info\/?p=47642"},"modified":"2017-03-10T10:59:53","modified_gmt":"2017-03-10T10:59:53","slug":"its-the-styling-stupid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/de.newseurope.info\/?p=47642","title":{"rendered":"It\u2019s the styling, stupid"},"content":{"rendered":"
Im Palais de Chaillot: Herm\u00e8s zeigt sich f\u00fcr den Winter \u00fcberraschend robust.<\/div>\n

Auf der Pariser Fashion-Week stellt Modesch\u00f6pfer Jean Touitou den Sinn von Designermode in Frage. Geht es in dieser Saison auf den Schauen \u00fcberhaupt noch um die Kleidung?<\/p>\n

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Er hat lange genug auf diesen Auftritt gewartet. Jean Touitou ergreift vor der Schau in der Zentrale seiner Marke A.P.C. das Mikrofon und h\u00e4lt eine programmatische Rede. Heute feiert er drei\u00dfigj\u00e4hriges Firmenjubil\u00e4um, und zum ersten Mal steht er auf dem offiziellen Schauenkalender der Modekammer. Den Sinn von Designermode will er trotzdem nicht so richtig verstehen, erst recht nicht in diesen Zeiten. \u201eKleidung wird zum Konzept\u201c, sagt der Mann, der durch Jeans, Trenchcoats, Strick und \u00fcberhaupt tragbare Mode bekannt wurde. \u201eVor 40 Jahren konnte man mit Modeleuten nicht \u00fcber Politik reden\u201c, sagt er, \u201eund heute kann man es auch nicht.\u201c<\/p>\n

Am Ende der f\u00fcnfw\u00f6chigen Modesaison, die \u00fcber New York, London und Mailand nach Paris f\u00fchrte, wird hier endlich einmal nicht der \u00dcberfluss inszeniert, sondern das Ungen\u00fcgen artikuliert. \u201eEs gibt ja auch noch die Realit\u00e4t\u201c, ruft Jean Touitou den Hunderten G\u00e4sten im zweist\u00f6ckigen Atrium der Firmenzentrale an der Rue Madame zu. \u201eAber die Mode treibt mich in eine melancholische Indifferenz.\u201c<\/p>\n

45220472 <\/a>In der Salle Richelieu: Louis Vuitton inszeniert die Herbstkollektion im Skulpturensaal des Louvre.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Meint er wom\u00f6glich die gro\u00dfen Marken mit ihren Riesenschauen, die in dieser Saison mal wieder zeigen, was sie k\u00f6nnen? Louis Vuitton hat sich doch wirklich ins Herz des Louvre eingemietet. In der Salle Richelieu laufen die Models und am Ende Designer Nicolas Ghesqui\u00e8re minutenlang die Zuschauer ab \u2013 so gro\u00df ist die Skulpturenhalle. Bei Chanel z\u00fcndet am Ende eine 37 Meter hohe Rakete, die dem Saturn-Tr\u00e4gersystem nachgebildet ist, und sie hebt wirklich ein paar Meter ab, indem sich das Triebwerk \u00fcber die Nutzlast schiebt. \u201eGut, oder?\u201c, fragt Modesch\u00f6pfer Karl Lagerfeld<\/a> nach der Schau. \u201eDer Trick ist eine Plexiglass\u00e4ule in der Mitte, die man gar nicht sieht.\u201c Die Berliner Designerin Nobieh Talaei strebt gar noch h\u00f6her: Sie l\u00e4dt in die American Cathedral ein \u2013 und die Modenschau wird zu einer Art profanisierter Eucharistiefeier.<\/p>\n

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that Nadja Auermann<\/a> hier zu sehen ist, in den Neunzigern eines der Supermodels, bekannt auch f\u00fcr ihre sagenhaft langen Beine, und jetzt eine Frau von 45 Jahren. \u201eF\u00fcr Dries bin ich nat\u00fcrlich gekommen\u201c, sagt sie. Die Kameram\u00e4nner rufen nach der Schau \u201eNadja, Nadja, Nadja\u201c, und schon steht sie neben Dries van Noten, dem Modemacher aus Antwerpen, der gerade seine hundertste Schau pr\u00e4sentiert hat. Neben ihr Amber Valletta, Carolyn Murphy und Alek Wek \u2013 Frauen, die Legenden sind und f\u00fcr den fast sch\u00fcchternen Designer alte Bekannte.<\/p>\n

Er\u00f6ffnet hat die Schau Kristina de Coninck. \u201eDas musste so sein. Sie hat schon in den achtziger Jahren f\u00fcr mich gearbeitet\u201c, sagt der Achtundf\u00fcnfzigj\u00e4hrige. Das Jubil\u00e4um ist eine Ode an diese Frauen und an die Mode. 50 Blumendrucke hat er aus dem Archiv geholt und neu aufgelegt. So einfach geht\u2019s auch.<\/p>\n

Der Auftritt ist auch ein sch\u00f6ner Gegenbeweis zu der Kritik an der Szene, die in Umlauf gekommen ist. Casting-Agent James Scully behauptet, bei Balenciaga habe man die Models stundenlang auf einem dunklen Flur warten lassen, bei Lanvin habe man nur wei\u00dfe Frauen in der Schau laufen lassen wollen (am Ende waren unter den 42 Models zwei Schwarze und zwei Asiatinnen).<\/p>\n

Quelle: http:\/\/www.faz.net\/aktuell\/stil\/mode-design\/pariser-modewoche-14917172.html<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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